Pura vida, ¿heroísmo o humanidad?

¿Arriesgarías tu vida para salvar a una persona? ¿A una persona que pueda que sea tu amigo, pero también puede ser sólo tu compañero o incluso un conocido? ¿Lo dejarías todo por subir la montaña más peligrosa del mundo para rescatar a un conocido? ¿Hasta dónde está de dispuesta una persona de arriesgarse para ayudar a otro ser humano? Sobre éstas y otras preguntas te hace reflexionar el documental "Pura Vida" que tuve la oportunidad de ver ayer. El film narra el rescate de Iñaki Ochoa de Olza en el Anapurna en 2008, cuando cae enfermo a apenas unos metros de la cima de la montaña más peligrosa del mundo. Las cifras del inicio del documental lo certifican: el 40% de los que intentan subir por su cara sur pierden la vida en el intento.

"Pura vida" es un documental que emociona, pero sin caer nunca en lo lacrimógeno. Emociona porque te muestra la solidaridad y el compañerismo de las personas que comparten su pasión por la montaña y que las hace parecer casi de otra raza. De otra especie. Una hermandad que lleva a 14 personas de diferentes países del mundo a atender la llamada de socorro y lanzarse en ayuda de Iñaki.

Mediante entrevistas a las 14 personas que participaron en el rescate y a sus familias, llevando al espectador desde Estados Unidos y Canadá, a Londres, Suiza, Rumanía, Rusia, kazakhstan, Nepal. Destaca el contraste de su vida cotidiana, trabajando como dentista o en un desguace, con esa faceta épica y heroica de sus vidas. Los protagonistas, en algunas ocasiones auténticos filósofos de la montaña, lanzan algunas reflexiones interesantes. A menudo se cuestionan el concepto de heroísmo  porque se niegan a identificar con esa palabra su acción por salvar la vida de un compañero. Así lo explica Horia Colibasanu, el alpinista rumano que se queda durante dos días al lado de Iñaki al borde de sus fuerzas. Para él no fue heroísmo, porque no tenía otra opción. No podía dejar a su compañero morirse en la montaña. No podía abandonarlo. No era heroísmo sino humanismo. Una especie de instinto humano que te empuja a ayudar al otro, sin calibrar las consecuencias para ti mismo.

En este sentido también me resultó interesante el testimonio del alpinista estadounidense cuando explica que tal vez en otra época este rescate casi suicida nunca se habría producido porque antes se sabía que si te rompías una pierna estabas muerto. El alpinista asume los riesgos, y sabe que si se accidenta no puede poner en riesgo la vida de los compañeros por ayudarlo. Pero según el americano, eso era antes. Ahora nadie abandonaría a un compañero.

Un documental 100% recomendable para los amantes de la montaña y del deporte. Pero también para el resto puesto que habla de sentimientos y experiencias humanas. De la amistad, la solidaridad, el sacrificio.

Entrevista a los protagonistas de "Lo imposible"

Esta es la entrevista en el programa La Ventana de Cadena SER que escuchó una productora amiga de Bayona, y lo llamó para decirle "tenemos una película".

 

La Vall d’Aran, un territori mític

Situada entre muntanyes a l’altra banda dels Pirineus, encaixonada entre Espanya i França, la peculiar ubicació de la Vall d’Aran ha determinat des de sempre el seu clima, la seva cultura, el paisatge, la seva història. I és que estem parlant d’un lloc molt particular geográficamente, políticament, lingüísticamente. Aquest estiu he tingut l’oportunitat de visitar-la amb uns amics i he descobert que es tracta d’un indret molt especial.


D’entrada quan pensava en la Vall d’Aran en venien al cap l’esquí i la neu, l’informatiu en aranès que fan al 3/24 i que entenc amb les mateixes dificultats que en menorquí, un paisatge de cases de pedra i teulades de pissarra, i el clima atlàntic. Durant molt de temps, la Vall d’Aran era aquella taca de color lila que hi havia en els mapes del clima de Catalunya que estudiavem a l’escola. La cantonadeta del mapa del color diferent que era l’únic lloc del país amb clima atlàntic, és a dir, humit i plujós, tan diferent a la resta de Catalunya. Després d’aquests dies estivals recorrent les seves muntanyes i coneixent la seva història i cultura tinc més la sensació de parlar d’un territori gairebé mític.

I és la seva situació geogràfica, una vall de valls rodejada d’altes muntanyes i pràcticament aïllada, la que ha determinat la seva singularitat. I concretament aquest aïllament ha marcat la seva personalitat.

Fins que no es va inaugurar el tunel de Vielha al 1948, la Vall d’Aran quedava aïllada a l’hivern de Catalunya i Espanya a causa de la neu en les muntanyes que feien les carreteres i camins impracticables. Això explica que sempre hagi tingut més vincles amb la propera França que amb el país al què pertany.

Malgrat estar situada a mig camí de dos grans estats com Espanya i França i pertanyer a un país amb tanta identitat i personalitat com Catalunya, la Vall d’Aran ha sapigut mantenir la seva identitat i cultures pròpies. I el que és més sorprenent encara, ha mantingut l’autogovern i unes institucions polítiques que tenen el seu orígen en l’Edat Mitjana. El Conselh Generau és el seu organ de govern medieval que ha sobreviscut a periodes tan centralistes com els de Felip V o el Franquisme. Amb l’arribada de la democràcia i com si es tractés d’un joc de nines russes, la Vall d’Aran va reivindicar el seu fet diferencial dins de l’Estatut de Catalunya que al seu torn reclamava el seu fet diferencial dins de l’Estat espanyol.

L’aïllament geogràfica també ha permés el miracle de conservar un tresor, la seva llengua. La Vall d’Aran és l’únic territori del món on la llengua occitana és oficial. I és que l’aranès és un dialecte de l’occità, una llengua del passat, gairebé perduda, la llengua dels trobadors i els cavallers, un reducte medieval que s’ha mantingut viu entre aquestes altes muntanyes. Evidentment el fet de ser un territori tan aïllat també ha facilitat que sigui una terra rica en llegendes i rondalles.

El clima i les muntanyes també han comportat uns paisatges impressionants que a l’estiu ens ofereixen una àmplia gama de verds intesos, rius, valls, muntanyes, cascades, salts d’aigua, prats i pastures que són un plaer recorrer a peu. Està formada per una vall principal de la què parteixen petites valls. Raó que explica el seu nom, perquè Aran en basc vol dir “vall”, és a dir “vall de valls”. El clima atlàntic també ha configurat la seva gastronomia on destaca l’olla aranesa, una escudella molt contudent que incopora un ingredient per cada població de la Vall d’Aran: mongetes, butifarra blanca, butifarra negra, cigrons, pastanaga, porro, api

Recórrer la Vall d’Aran a peu

La vall de valls es pot recórrer fàcilment a peu gràcies a la gran quantitat de rutes existents. A més, existeix una àmplia gama de possibilitats: rutes més complicades per senderistes experimentats, rutes de dificultat mitjana i fins i tot rutes accessibles a les famílies amb nens petits. Nosaltres vam recórrer alguns d’actes camins amb uns planols de rutes a peu que et faciliten a les diferents oficines d’informació turística que existeixen a les principals poblacions.

• Salardú: concretament nosaltres vam rebre la informació de l’oficina de Salardú, atès que estàvem allotjats a la veïna població d’Unha. Salardú és un poble turístic, especialment concurregut a l’hivern amb els esports de neu, però que a l’hivern també ofereix atractius com ara la seva església. L’església de Sant Andreu construïda al segle XIII és de romànic català tardà. A la part interior del temple es pot contemplar un dels símbols més coneguts de la Vall d’Aran: el Crist de Salardú. Es tracta d’una talla de 65 centímetres que data del segle XIII. La llegenda explica que aquest Crist va haver de pujar a contracorrent les aigües del Garona des de França, i representa la lluita que la població ha hagut de mantenir sempre per conservar la seva identitat.
• Ruta per la Restanca: a pocs quilòmetres de Salardú es troba Arties des d’on parteix una de les rutes més interessants per fer a peu i que permet arribar fins a l’estany de la Restanca. Des d’Arties s’han de fer uns quilòmetres en cotxe fins a l’aparcament on comença una pista forestal que es pot fer a peu o en taxi (7 euros per persona) fins a l’inici del camí. Es tracta d’una pujada d’una hora i mitja que es fa feixuc però sense gaire dificultat (pujava alguna nena agossarada). L’estanya es troba a 2.007 metres d’altitud, al costat d’una presa. A la vora de l’estany hi ha un refugi de tres plantes, un alberg de muntanya amb servei de begudes, àpats, lavabo i lliteres per passar-hi la nit. Si es vol, el camí es pot continuar fins a l’estany de Mar que és el més gran i profund de la Vall d’Aran. Els dos estanys estan al peu del pic del Montardo, la montanya més emblemàtica del territori, de 2.800 m d’altitud.

Salt deth Pish: en el cor de la Vall d’Aran es troba aquesta cascada de 25 metres d’alçada, la més alta de la comerca, en un preciós entorn de faig i avets. S’hi accedeix molt fàcilment en cotxe per una escarpada carretera de curves. Un cop allà es poden fer excursions caminant a peu o buscar un prat per dinar o jugar a l’aire lliure al costat dels rierols. Per la seva accessibilitat i bellesa, el lloc està molt concurregut, especialment per famílies amb nens.

Uelhs deth Joeu: una carretera que pateix del poble de Es Bordes en direcció Artiga de Lin ens porta fins aquests salts d’aigua. L’aigua turbulenta salta entre les roques, creant escumes i colors. Dels salts parteixen unes escales que porten a un agradable i curt camí que ens porta a fer un passeig molt fàcil, apte per als infants, entre fagedes, boscos i prats.

Banhs de Tredòs: des del mateix Salardú s’agafa una carretera de 8 km fins a Banhs de Tredòs. Allà trobem un allau de cotxes aparcats al costat del riu i rodejats de vaques. A Banhs de Tredòs hi ha un balneari que mostra la qualitat de les aigües termals d’aquesta zona, però es tracta d’un petit local amb habitacions i restaurant i una piscina coberta. Al costat del petit balneari comença la ruta, que un primer moment està molt concurreguda per famílies amb infants que arriben fins una cascada on la gent es pot banyar, però que es va quedar poc a poc solitària quan més avança. El camí entre boscos, rierols, punts que ofereixen unes vistes impressionats de la vall és senzill i accessible, no té gaires pujades. Finalitza en una àrea de picnic al costat del riu. Es pot desfer el camí o tornar a l’aparcament per al carretera en un trajecte de mitja hora. De la zona de picnic parteix una pista forestal que porta fins una altra de les rutes més populars i espectaculars de la zona, el circ de Colomers, a més de 2.000 metres d’altitud on es poden veure un total de 40 estanys dels 200 que té la Vall d’Aran.

Aquestes són algunes de les rutes que vam fer a peu aquest estiu, però hi ha moltes més rutes interessants i accessibles per fer que reservem per properes ocasions.

El asalto a los supermercados retratado por Dario Fo hace 40 años

En una situación de crisis económica mundial, las mujeres trabajadoras de un barrio humilde de la periferia de una gran ciudad se manifiestan de manera espontánea contra la subida desorbitada de los precios  en un supermercado en un momento desesperadas porque no llegan a fin de mes. En medio de la protesta, los nervios, la masa de mujeres indignada decide hacer una “compra proletaria” y coger los productos de la compra sin pasar por caja. Aunque pudiera parecer que se es el extracto de una noticia sobre un nuevo atraco a los supermercado tras los protagonizados por Sánchez Gordillo y otras personas este verano. Nada más lejos de la realidad. Se trata del argumento de una escena que tiene lugar en Italia en 1974 en la obra de teatro "Sotto paga non si paga" del gran dramaturgo Dario Fo.

En un principio cuando empecé a leer la obra hace más de un año el argumento de una historia situada en mitad de los setenta se me antoja demasiado lejana y distante como para despertar mi interés. Sin embargo, resultó sorprendente la actualidad  y la modernidad de los sucesos que allí explicaba. La Italia en crisis en 1974 no es tan distinta de la España en derrumbe de 2012. Algunas situaciones, conversaciones, escenas podían estar pasando justo en este mismo momento. Cuando este verano leí las noticias sobre los asaltos a los supermercados no pude evitar recordar la brillante obra de teatro. Porque además lejos de revolcarse en la tristeza, el lamento, la compasión por la situación precaria que lleva a los protagonistas a comportarse así, Dario Fo construye una comedia desternillante, con diálogos divertidos, juegos de enredos y confusiones, situaciones absurdas, sin dejar de segregar nunca la mordaz crítica social. Cuando la protagonista, Antonia, llega a casa cargada de alimentos tiene que ingeniárselas para que no se entere su marido, un líder sindical con un alto grado de honestidad y valores que está en contra de lo que ha sucedido en el supermercado. Mientras Antonia se vuelve loca para enredar a su marido, la policía acabará rodeando el barrio para encontrar a los culpables

"Sotto paga non si paga" habla de la subida de los precios, de la huelga, del paro, de los apartamentos sobrehabitados, de los problemas inmobiliarios, de las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, de la complicidad de los políticos para perpetuar este sistema, de la desesperación de la clase obrera que no puede salir del túnel.  Todas estas cuestiones que cuarenta años después siguen siendo actuales, siguen siendo exactamente igual. Y todos estos años que nos hemos llenado tantas veces la boca asegurando lo que habíamos progresado en estos treinta años de democracia.

Dario Fo fue Premio Nobel de Literatura en 1997. El título original de la comedia era "Non si paga! Non si paga!" y tuvo un gran éxito en Italia cuando se estrenó en 1974. En castellano se tradujo como “Aquí no paganadie”. Una lectura muy recomendable.

Lanzarote, la isla de los volcanes

La existencia de los volcanes y sus estragos marca la vida de la isla, no en vano es conocida como “la isla de los volcanes” por las erupciones volcánicas que tuvieron lugar en los siglos XVII y XVII. Algunos volcanes estuvieron expulsando lava y ceniza durante años, sepultando unos 20 pueblos y ocupando una cuarta parte de la isla.

Las erupciones volcánicas trajeron  destrucción pero también la vida. Antes de que la tierra echara fuego, Lanzarote tenía muchas dificultades para conseguir agua. Pese a estar rodeada de agua (salada, y por tanto inservible), es una isla sin agua.  Ni ríos, ni aguas subterráneas, ni lagos, ni estanques. La única manera de lograr agua era gracias a la lluvia, pero teniendo en cuenta que llueve unos 40 días al año (y no todo el todo el día sino algún chaparrón ocasional) la supervivencia resultaba muy complicada. Ahora se abastecen de agua gracias a las desaladoras, pero antes tenía que aprovechar todo el agua que venía del cielo recogiéndola a través de instalaciones en las montañas y en los tejados de las casas. Sin embargo, gracias a la explosión de los volcanes, la vida en la isla cambió. Lanzarote quedó cubierta de una capa de ceniza que aún lo ocupa todo. Y precisamente la ceniza permite retener la humedad de la noche que necesitan las plantas para subsistir, además de aportar gran cantidad de nutrientes y minerales. Así, durante décadas fue posible la agricultura, actividad que se ha ido abandonando con el incremento de otras actividades más lucrativas y menos duras como el turismo, puesto que pese a la ceniza sigue siendo una árdea tarea la agricultura en la isla. Actualmente, la actividad agrícola más importante es la viticultura.

En cuanto al turismo, han logrado consolidar un desarrollo sostenible y controlado. Cuando Lanzarote empieza a convertirse en un destino interesante para visitar, se pusieron medidas para que el impacto fuera el menor posible. Por ejemplo , no se pueden construir edificios de más de tres plantas. Por eso sólo existe un edificio alto en toda la isla, anterior a esta legislación. Una legislación que también obliga a pintar todas las casas de blanco. Además, no se pueden construir hoteles ni apartamentos si no se alcanza el 100% de ocupación turística. Y de todas formas, no se tiene la sensación que Lanzarote sea un destino sobreexplotado turísticamente. De hecho, es un lugar tranquilo, relajado,  que se puede visitar sin agobios, sólo hay que tener en cuenta las colas para entrar en el Parque Nacional de Timanfaya.

De hecho, en esta isla negra los principales atractivos turísticos se centran en los volcanes.

Visitas esenciales en Lanzarote

• En el sur se puede visitar la zona de los Hervideros, un impresionante paisaje de costa. La lava de los volcanes  llegó hasta la playa entrando en el mar e incrementado así el territorio de la isla. El agua enfrió la lava rápidamente creando figuras negras y abruptas. En esta zona de negro desierto de piedra se haya el Golfo, un volcán al borde del mar, cuyo cráter es hoy una playa negra con un misterioso lago verde (la causa de este intenso color es el fitoplacton que hay en el interior)
• El Parque Nacional de Timanfaya es un territorio de unos 50 km2 ocupado por unos 25 volcanes que nos muestra un paisaje desolador. Las rocas de lava petrificada, un desierto de olas negras donde no silencio ni vida (apenas algún liquen solitario y algunos insectos nocturnos). En medio del parque se encuentra el Islote de Hilario (en honor de un ermitaño que vivió allí) que es el centro de visitantes. Sin duda, es un espacio pensado para los turistas con efectistas y breves exhibiciones del calor que mana bajo los pies. El centro de visitante que fue diseñador por César Manrique (como casi todo en la isla) es también un restaurante donde la carne se cocina directamente sobre un agujero en el suelo.
•   Teguise es la antigua capital de Lanzarote (actualmente es Arrecife) y se trata de un encantador pueblecito de casitas encaladas y calles empedradas. Ha sido declarada Conjunto Arquitectónico Histórico-Artístico, al tratarse de una de las poblaciones más antiguas de las Islas Canarias y debido a su riqueza artística y monumental. Recibe su nombre de la última princesa aborigen que fue casada con el jefe de los conquistadores españoles que llegaron a la isla como parte de las negociaciones. De hecho, Lanzarote es la única isla de las Canarias en que la conquista se hizo mediante pactos con la población indígena y no mediante la guerra. Teguise me pareció un nombre precioso de mujer, pero al parecer no es muy popular en la zona porque se suelen poner nombres aborígenes como Yaiza, Guasimara o Yanira.
• La Fundación César Manrique tiene un interés doble. Por un lado visitar la exposición de arte y conocer la obra de este artista tan fundamental para la isla. Y por otro lado, visitar el edificio donde se sitúa la Fundación que fue la casa de César Manrique hasta su muerte en 1992. La peculiaridad de la casa es que está construida sobre la lava y en el interior de unas burbujas volcánicas unidas por unos pasillos.  Manrique realizó diversos trabajos en la isla donde el arte se fusiona con la naturaleza.  El Mirador del Río, los Jameos del Agua, el centro de visitantes de Timanfaya o el jardín del cactus son algunas de sus obras más destacadas. También tiene una escultura conocida como “Monumento al Campesino”, que no me resultó demasiado interesante.

•  El Mirador del Rio es una estructura construida en la roca de los acantilados del norte que permite una fabulosa vista de la costa y de la isla de la Graciosa, que pertenece a Lanzarote. La fusión con la naturaleza está tan lograda que desde la Graciosa no se distingue el mirador en medio de las rocas. 
• Los Jameos del Agua son unas construcciones (piscina, terrazas, auditorios) construidas por César Manrique en el interior de un túnel volcánico.  En uno de los lagos de los Jameos vive el cangrejo ciego, una especie única en el mundo, que mide un centímetro y además de ciego es albino. Junto a los Jameos del Agua se puede visitar la “Casa de los Volcanes”, un museo dedicado a la vulcanología pero bastante anticuado y de escaso interés.
• La cueva de los verdes forma parte del mismo tubo volcánico que los Jameos del Agua. Son las cuevas que se han formado dentro de este tubo de unos 7 km, el más largo del mundo. La cueva ha tenido diversos usos, especialmente por los habitantes de la isla para refugiarse de los piratas.

• El jardín del cactus también es obra de César Manrique. De hecho, fue su último trabajo antes de morir. Se trata de un jardín en forma de anfiteatro que alberga más de 10.000 ejemplares de cactus de todo el mundo. Manrique diseñó incluso las puertas de los lavabos donde se puede observar su visión de la sexualidad.

 Estas visitas se pueden hacer en dos jornadas alquilando un coche en la isla, contratando excursiones organizadas de un día o comprando un billete de autobús turístico que tiene parada en todos estos lugares.

 

Además de todas estas excursiones, también puede dedicarse un día a visitar la isla de la Graciosa que está enfrente de Lanzarote. Hay ferrys que unen las dos islas. Una vez en la Graciosa puede contratarse una excusión o alquilar unas bicicletas, o incluso dar un paseo a pie.

Más información:

Cueva de los verdes

http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Los_Verdes

Jameos del agua

http://es.wikipedia.org/wiki/Jameos_del_Agua

Jardin del cactus

http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_Cactus_de_Lanzarote

Fundación césar Manrique

http://www.fcmanrique.org/

Turismo de Lanzarote

http://www.turismolanzarote.com/

Alma Mahler, biografía de una musa

Ya he explicado alguna vez que intento leer literatura de aquellos lugares a los que viajo. Por mis próximas vacaciones a Austria ha caído en mis manos un libro que me ha hecho descubrir la figura fascinante de Alma Mahler.

He devorado el libro en dos días recordando también los nombres de otras mujeres brillantes que renunciaron a desarrollar su talento para estar al servicio del arte de sus maridos.

Como dice el subtítulo del libro, Alma renuncia a desarrollar sus habilidades artísticas (en este caso era compositora musical) por cultivar el arte de ser amada. Ahora bien, de ser amada no todos. Y no por cualquiera, sino por los genios y hombres más brillantes de su época. Amante por Klimt, esposa del compositor Gustav Mahler, de Walter Gropius (arquitecto fundador de la Bauhaus), del escritor Franz Werfel (candidato al Premio Nobel), amante del pintor Oskar Kokoschka. Genios de la música, la arquitectura, la literatura, la pintura. E incluso un sacerdote. Y éstos sólo son los nombres de algunos de sus amantes, o de algunos de los hombres a los que ella también amó. La lista es larga si tenemos en cuenta todos los que le declaran su amor y no son aceptados.

Pero Alma no se entrega gratis, no se entrega en vano. Exige una cara prenda a cambio. Es decir, Alma renuncia a sí misma por convertirse en la musa, en la sabia que inspira a los genios que la envuelven, pero a cambio del amor infinito. En el fondo, el libro muestra que ella se anula como artista pero los domina a ellos como hombres.

Y es que ellos la aman siempre, incondicionalmente y hasta el final de sus días. Resulta emocionante como tras años separados y sin verse y rechazado por ella y casado desde hace años con otra mujer, Kokoschka todavía le hace llegar una carta de amor eterno a una Alma de más de setenta años. En el libro incluso se llega a insinuar que Alma mata literalmente de amor a su marido, Mahler.

Y pese a toda esa dominación de Alma a los hombres de su vida, ellos siempre le piden en sus cartas la abnegación del yo, su negación como mujer, la renuncia absoluta a ella misma para estar a su lado. En sus cartas, ellos les muestran su deseo de “ser cuidados por ella”. Al final la mujer brillante, la compositora, es deseada por su papel de cuidadora y salvadora.

Uno de los aspectos que más me ha chocado de lo leído es como una sociedad que una se le antoja conservadora y moralista consentía una vida que en aquel momento debía ser propia de conductas libertinas para una mujer de alta sociedad vienesa: tener amantes, pasar temporadas y viajes con hombres que no eran sus  maridos, convivir con hombres sin estar casada, tener hijos sin saber quién es el padre. También ha sido revelador la aparente facilidad con la que el libro describe cómo Alma tuvo dos abortos provocados porque no quería tener más hijos del que entonces era su amante. Sorprende como las mujeres de aquella época, pudientes imagino y las que no pues buscarían otras formas, se las ingeniaban para administrar su control de natalidad. De hecho, toda la entrega que Alma muestra con los hombres de su vida no la muestra en absoluto por sus hijos.

El libro nos muestra una Alma tremendamente contradictoria. Pese a ser una mujer inteligente y talentosa, de pronto, tiene actitudes y comportamientos frívolos, infantiles y caprichosos. El colmo de sus contradicciones es su gran desprecio manifiesto y expresado por la raza judía, pese a casarse con dos judios (Mahler y Werfel)

“Alma Mahler, el arte de ser amada” también resulta interesante al margen de por la biografía de esta mujer fascinante, porque el retrato que hace del ambiente cultural de la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando parece que la sociedad acomodada de Viena se obsesiona con el arte y la cultura, tal vez como válvula de escape para apartar la vista de los problemas que se sucedían a su alrededor.

La vida de Alma tiene lugar en un periodo históricamente intenso y convulso. La desmembración del Imperio Austrohúngaro, el despertar del psicoanálisis, la primera Guerra Mundial, la revolución marxista en Austria, la anexión de Austria a Alemania, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la huida.

Sobre la huída de Alma y su marido (Werfel) de Europa desde Francia y a través de España me ha resultado muy curioso porque esta huída esta reflejada en una película que descubrí hace unos meses haciendo zapping. Protagonizada por William Hurt y Julia Ormond, Varian’s War (2001) explica la historia de un americano que crea una ruta a través de los Pirineos para ayudar a escapar a artistas europeos atrapados en la Europa dominada por los nazis.

Curiosamente también del 2001 es Bride of the Wind, la película que retrata la vida de Alma Mahler.

La biografía de Alma Mahler está escrita por François Giroud, una de las figuras más reconocidas del periodismo francés, gran defensora de la condición de la mujer.

Información sobre Alma Mahler

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  Alma Mahler, un óleo expresionista de Kokoschka

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  Web sobre Alma Mahler (en inglés)

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  Entrada de Alma Mahler en Wikipedia

La solitud dels nombres primers de Paolo Giordano

Els nombres primers són aquells que no es poden dividir entre cap altre nombre, només entre ells mateixos. Això els condemna a una vida de solitud. Però és que entre aquests nombres tan solitaris, existeixen encara uns de tristement més aïllats. Seria el cas per exemple de l’11 i el 13, aquells nombres primers que estant tan aprop  en la seva solitud (separats només per un altre nombre), no arriben mai a tocar-se.

Sobre aquesta idea es construeix la historia d'Alice i Mattia, dos amics tan propers que mai poden estar junts.

Per entendre com arriben a aquesta situació, el llibre comença portant-nos a la seva infantessa. Exactament a dos esdeveniments concrets que els van passar als dos per separat a la mateixa edat i que han desenvolupat en aquesta existència desarrellada dels altres.

Quan tenia 7 anys, l’Alice pateix un accident mentre feia classes d'esquí, unes classes que odiava però a les què havia d’assistir per obligació paterna. La llet de l’esmorzar la fa sentir malament. Així que s’allunya dels seus companys en el cim de la muntanya nevada … però no té temps d’arribar al lavabo. La petita Alice sent com li cau el món a sobre. Està tan avergonyida que per evitar ser descoberta, decideix escapar d’amagat abans que ningú se n’adoni del seu incidient. Escapa esquiant en solitari per una pista perillosa amb tanta mala sort que cau i es trenca una cama. La trobaran a la neu molt més tard, però aquell accident li deixarà a l’Alice una coixera per tota la vida.

Mentrestant, el Mattia té la mateixa edat i una germana bessona amb discapacitat intel·lectual. Tot i que s’estima molt la seva germana, Mattia viu com una càrrega haver de cuidar sempre de la seva germana a l’escola. No teni amics perquè ningú vol jugar amb la nena. No poder compartir taula amb altres nens perquè la seva germana els espanta. Fins al punt que una tarda, el conviden a una festa d’aniversari i decideix no anar amb la seva germana per poder disfrutar de la festa sense haver-se d’aïllar dels amics o haver de cuidar-la. I per no anar amb la seva germana, el petit de 7 anys decideix deixar-la sola jugant en un parc. Quan torna a recollir-la, la nena no hi és. No la trobaran mai.

Amb aquests episodis tan dramàtics a sobre, Mattia i Alice es coneixen d’adolescents a l’escola secundària. Alice s’ha convertit en una jove insegura amb problemas d’anorexia, víctima de la intimidació i les burles de les cruels companyes de clase que li fan bullying. Mattia és un noi introvertit, sense amics, que només pensa en estudiar i obessionat per les matemàtiques.

A partir de llavors, les vides del Mattia i l’Alice transcorreran de forma paral·lela però mai es creuaran.

Tot i que pot sembla una novel·la de juventud o d’amor (i en part ho és), és un llibre que t’atrapa i que no pots deixar de llegar. Penso que la raó està en la forma com està escrit. Ens trobem amb dos personatges desvalguts, tendres, vulnerables, emotius, que no pots deixar d’estimar. 

Paolo Giordano aconsegueix una interiortizació dels personatges molt real, sorprenent per una primera novel·la.