dilluns, 23 de maig de 2016

Salvem els bancs

Una de les coses que més recordo del primer cop que vaig visitar Nova York són els bancs de Central Park amb la seva plaqueta metàl·lica clavada amb el nom i cognom del seu padrí o padrina. Es tracta de la persona que es compromet a fer-se responsable de tenir cura d’aquell banc. Em va semblar un símbol de l’estimació que la gent de Nova York té del seu parc i de la seva ciutat.  

Curiosament, banc és una paraula polisèmica. Possiblement, la primera paraula que ens ve al cap és aquell significat que avui en dia no té massa popularitat (una reputació ben merescuda): el banc com a entitat financera. El banc com a símbol dels desnonaments, de l’origen de la crisi econòmica, els bancs que es lleven tants matins plens d’enganxines i pintades, els bancs que ocupen els activistes de la PAH. Aquests bancs no m’agraden. Els bancs com a entitats financeres són avui en dia un dels enemics del poble. Jo no vull salvar aquests bancs. Ja els vam salvar en el seu moment tots els ciutadans i ciutadanes amb els nostres impostos. A mi m’agradaria salvar els bancs, però els d’una entrada del diccionari. Els bancs del carrer on la gent seu a descansar, a xerrar, a relacionar-se amb els veïns, a interactuar,a veure la vida passar, els bancs com a símbol de la vida veïnal i comunitària. Aquests bancs que avui en dia sembla que estan en perill d’extinció per culpa de la mercantilització de l’espai públic que cada vegada més fan els poders municipals. Aquests bancs que a Nova Ynork els ciutadans adopten per cuidar-los però que a casa nostra estan desapareixent per la pressió de les terrasses dels bars i restaurants.

Els bancs de la Rambla Just Oliveres de L’Hospitalet

Però anem a posar un exemple concret. A la Rambla Just Oliveres de L’Hospitalet hi havia molts bancs per seure. Segons La Gran Enciclopèdia Catalana, la definició que aquí ens ocupa de Rambla significa textualment “camí o carrer destinat a passeig”. Per tant, la Rambla Just Oliveres hauria de ser un lloc prioritàriament destinat a passejar. De fet, així ho és. Aquest eix central de la ciutat de L’Hospitalet ha esdevingut un lloc fonamental per a la vida social de la població. Cada tarda, centenars de persones, grans i petites, aproximadament entre les 5 i les 9 del vespre es dediquen a la no lucrativa activitat de passejar per la Rambla. Per a alguns, recórrer la Rambla amunt i avall és la manera de seguir les indicacions dels metges de caminar una estoneta cada dia. Per a altres persones, aquesta senzilla activitat és el moment de lleure i esbarjo del dia. El moment de sortir a passejar després d’una llarga jornada laboral, d’estudis o estant a casa. De fet, des de fa molts anys és una de les activitats que comparteixo amb la meva mare: quedar a la tarda per anar a passejar a la Rambla. Fins i tot, la meva parella es va sumar a aquesta activitat quan es va traslladar a viure a L’Hospitalet. “Anem a passejar per la Rambla”, és una de les frases més habituals entre la població de la meva ciutat.

Ara bé, aquesta activitat cada cop s’està tornant més dificultosa degut a la proliferació de terrasses de bars i restaurants i els elements de mobiliari decoratiu que aquestes afegeixen. En una batalla silenciosa i lenta, les terrasses han anat guanyant terreny a la població que passeja. Tenint en compte que les voreres són molt estretes, que un carril lateral és per cotxes i l’altre exclusivament per a bicis, només queda el passeig central de la Rambla per passejar. Les terrasses s’han menjat aproximadament un 50% d’aquest espai. Moltes a més i de manera sovint i reiterada ocupen més espai del què tenen senyalitzat, i per tant, pel qual paguen, com es pot veure en algunes fotografies. A més, bars i restaurants han anat poc a poc blindant el perímetre de les terrasses per convertir-ho en una petita reserva privada. De fet, els plàstics que posen per aïllar les terrasses del fred també es converteixen en un obstacle visual que dificulta el plaer de passejar per la Rambla. Però a més de, les terrasses sempre van més enllà del seu espai. Van menjant metres a la gent que passeja col·locant jardineres, cartells amb ofertes, cartells amb menús i tot un seguit de mobiliari més enllà de l’espai que tenen reservat, expulsant així la gent del passeig central. Fins i tot en algun punt on la terrassa i el seu mobiliari extern fora de l’espai delimitat coincideix amb el quiosc de l’ONCE, hi ha moments que s’ha de fer cua per passar-hi.  “Jo ja no sé per on caminar, no tenim espai, l’altre dia vaig intentar anar pel carril bici i quasi m’atropellen”, m’explicava la meva mare fa uns dies. L’espai per passejar es va tornant cada cop més estret sota la indiferència de la Guardia Urbana i l’Ajuntament que hauria de vetllar pel compliment de les normes en l’espai públic.


Ara bé, aquesta situació s’agreuja per la desaparició sistemàtica dels bancs. Tots els bancs de la banda lateral de la Rambla on estan situades les terrasses han anat desapareixent. I és que la Rambla no és un lloc on només anar a passejar, la gent també seu en els bancs com activitat social i de lleure. La gent quan està cansada de caminar, quan ha tingut un dia dur, quan va amb nens petits i, especialment la gent gran, en comptes de caminar, substitueixen l’activitat de passejar per la Rambla per seure en un banc a xerrar o veure la gent passar. Per algunes persones grans, possiblement aquesta és la única activitat fora de casa que fan en tot el dia o, fins i tot, l’únic moment en què parlen i veuen altres persones, aquella única estona en què fan vida social, que fan ciutat, que és al final el que ens mou com a societat: reunir-nos i relacionar-nos. És evident que com la gent que seu en un banc no paga per aquest servei, tot i que ja ho paga amb els seus impostos, no és una prioritat per als què governen. Tenen prioritat les activitats lucratives i no les cíviques. D’aquesta manera, cada dos per tres apareix una nova terrassa, i conseqüentment, desapareix un altre banc.




Recentment hem vist que han pintat l’espai per una nova terrassa a la Rambla Just Oliveres, just al límit on hi ha un banc. Des del primer moment, sabíem que un cop més aquest banc on seuen tantes persones grans cada tarda seria sacrificat. De fet, l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, ja ens ha confirmat per Twitter que efectivament aquest banc serà eliminat. Aquests dies assistim a la mort anunciada d’un altre banc, víctima de la privatització de l’espai públic. Les terrasses paguen i la gent que passeja no. Bé, la gent paga els seus impostos per poder gaudir de l’espai públic. Al final només es podrà passejar per la Rambla pagant una entrada. La ciutat està en venda.

On està límit? Tot està permès si algú paga? Haurem de buscar un equilibri si no volem que la Rambla deixi de fer honor al seu nom com espai per passejar les persones i passi a ser “Terrasses Just Oliveres”.


Ja ho sé que aquesta reivindicació dels bancs pot semblar ingènua o fins i tot pot arribar a fer gràcies, però al final són renúncies que anem fem, derrotes de la població, aquests bancs són un símbol de la venda de l’espai públic, reflecteixen on estant les prioritats dels poders públics.  L’espai públic urbà és un element essencial en la qualitat de vida de la ciutadania, si això no ens ha d’importar…. Salvem els bancs.

dissabte, 14 de maig de 2016

Irlanda: un paseo por la isla esmeralda


El verde intenso de los prados, el turquesa de lagos y bahías, el blanco de sus playas solitarias, el mosaico de flores que decoran balcones y farolas, el negro de sus piedras volcánicas. En Irlanda podrás encontrar sensaciones tan amplias que van desde el alboroto de los pueblos, el silencio de las cruces celtas y los castillos abandonados hasta la hospitalidad, calor y alegría de sus habitantes.


Aunque no se trate del país del Oz, sólo en Irlanda encontrarás una tierra mágica donde las supersticiones celtas dominan la vida cotidiana, donde adivinas la sombra de los druidas en los bosques, donde escuchas el susurro de los duendes y las hadas que pueden conceder todos tus deseos bajo la forma de ciudadanos solícitos y simpáticos. Y es que Irlanda es un lugar divertido, acogedor, seguro y con colores que inundan las retinas.
Dublín, ciudad de contrastes

Puedes recorrer la pintoresca capital irlandesa en un apacible paseo por sus calles comerciales inundadas de flores, sus jardines infinitos y sus iglesias medievales. Si tienes ganas de fiesta la encontrarás en Temple Bar, un barrio con animados pubs y música y espectáculos callejeros. Si buscas tranquilidad la hallarás en el Trinity Collage o en los alrededores de las dos catedrales de la ciudad (San Patrick y Christ Church).
Y si necesitas emociones más fuertes no te pierdas la visita a la prisión de Kilmainham gaol , desgarrador testimonio del hambre, la injusticia y la violencia que ha vivido este país. Puedes visitar las siniestras celdas, los negros pasillos o el patio principal, escenario ficticio de algunas películas y de espeluznantes realidades.

Irlanda del Norte, agreste y sobrecogedora
No necesitarás mucho tiempo para visitar Belfast, puesto que la mayoría de sus atractivos se encuentran a corta distancia a pie, dentro de la llamada MILLA DE ORO. Eso sí, es imprescindible desplazarse hasta los barrios del Oeste donde el enfrentamiento entre católicos y protestantes se palpa en sus murales. La historia de lucha, sangre, violencia y odio también está pintada en las calles de Derry, una pequeña ciudad del norte cuyo escudo contiene un simbólico esqueleto.
Y en la punta norte del país, allí donde naufragó la Armada Invencible, podrás seguir las huellas de los colosos en la Calzada de los Gigantes, una concentración de 40.000 COLUMNAS DE PIEDRA en forma de peldaños.

Cliffs of Moher
Y aunque seas una fémina que no le tiene miedo a nada, es posible que te tiemblen las piernas al acercarte a los acantilados más famosos de Irlanda, una impresionante muralla de piedra enclavada al Oeste de la isla. En la misma zona, será difícil que no caigas cautivada ante el encanto de Galway, una animada ciudad universitaria donde la música reina en todas las esquinas. Y a un paso de Galway, asilada del resto de Irlanda, se esconde CONNEMARA, LA REGIÓN MÁS MÁGICA DEL PAÍS ESMERALDA. Un lugar mítico, a medio camino entre la realidad y el sueño, hasta el punto que tiene una carretera bautizada como Sky Road. ¿Podrás resistirte al encantamiento de una calzada cuyo paisaje no parece de este mundo, y que dicen que está más cerca del paraíso que de estas latitudes terrenales?

Cork y Kerry, playas del Sur
Y… ¿qué te parece acabar descansando de este intenso paseo mágico en las suaves playas del Sur, con sus palmeras y bambús meciéndose al ritmo de cálidos vientos?

Cuadro: Fuego y espuma de cerveza
Caminando por Irlanda casi puede oírse bajo los pies el ardiente pálpito que bombea el corazón de esta isla, una fuerza que ningún ejército invasor ha podido nunca aplacar. ¿Pero cómo no encontrar pasión en un país hijo del hambre y la revolución y nieto de los violentos celtas? Un espíritu rebelde que se desvela al sonido de la música y la cerveza negra. Por algo es el país de la cerveza Guiness. Y sólo aquí el sencillo gesto de tirar una cerveza puede convertirse en un auténtico arte de texturas y colores.

Los pubs son centros de reunión de toda Irlanda. Entrar en uno es penetrar en un universo único donde fluye la música, la alegría y la fraternidad. 

RECUADRO: PARA SABER MÁS
  • Historia: bajo dominación inglesa durante siglos, el hongo de la patata (base de la alimentación de la población) dejó al país en la miseria y empujó a sus habitantes al CAMINO DE LA INMIGRACIÓN. Tras años de lucha, en 1921 logran la independencia pero pierden la provincia del Ulster, pérdida que deja al país mutilado.
  • Geografía: 84.500 km2, 4 provincias
  • Población: 5,6 millones de habitantes, MÁS DE LA MITAD MENORES DE 30 AÑOS
  • Carreteras: en muy buen estado, amplios arcenes, cordialidad al volante.
  • Moneda: euros, menos en Irlanda del Norte que mantienen las libras.
  • Alojamiento: los más popular son los Bed&Breakfast.
  • http://www.visitdublin.com
  • http://www.turismodeirlanda.com

 [P1]Si queda muy largo, propongo quitar la información de Historia y de Geografía. 

dissabte, 7 de maig de 2016

Dubrovnik, la perla del Adriático


El rojizo de sus tejados, la blancura deslumbrante de sus fachadas medievales, su perfil recortado sobre el azul de un mar salpicado de infinidad de islas paradisíacas… todos los colores son intensos en Dubrovnik. Caerás embrujada por la belleza plácida de esta ciudad croata a orillas del Adriático.

Artículo publicado en 2009 en Feminas.com

 “Todos los que busquen el paraíso terrenal que vengan a visitar Dubrovnik”, aseguró el dramaturgo George Bernard Shaw. Aunque en alguna ocasión, durante el paseo por sus callejas empedradas, se te puede ocurrir que ese paraíso terrenal está más cerca de las calderas del averno de lo que pensabas. Y es que en Dubrovnik el calor es tan intenso como seguramente sólo puede serlo en el infierno.

La ciudad deseada
Pese a su sofocante temperatura, la arrebatadora belleza de esta ciudad patrimonio mundial de la UNESCO merece ocupar uno de los primeros puestos entre las urbes más hermosas del mundo. Pero a menudo la belleza despierta muchas envidias. Tal vez por eso son muchos los que se han empeñado en destruirla. El intento, desgraciadamente logrado, más reciente fue durante la guerra de los Balcanes: los bombardeos serbios le infringieron graves daños, paliados por expertos de todo el mundo que se trasladaron a la ciudad para recuperar su antigua belleza. Hoy, Dubrovnik es la obra más compleja y extensa de reconstrucción del patrimonio mundial.

En el transcurso de su turbulento pasado esta ciudad amurallada llegó a ser uno de los puntos más importantes entre cruces de caminos. Dubrovnik ha sido objeto de deseo de grandes civilizaciones e imperios. Todos lucharon por dominarla, pero la pequeña República de Dubrovnik resistió y consiguió mantener su independencia, como un homenaje a la libertad.

Un paseo por las murallas

Quizá porque tuvo que defenderse de tanto ataque codicioso, la imagen emblemática del perfil de Dubrovnik es su muralla, que protege la ciudad a lo largo de 1.940 metros. Así pues, en tu visita a la perla del Adriático es imprescindible un paseo por ella (la entrada es de pago), así como imprescindible es llevar crema solar y una gorra.

Desde la muralla podrás admirar el ajetreo de la calle Stradun, que comunica las dos puertas de la ciudad, el claustro del monasterio franciscano o el golondrineo alrededor de la fuente que da la bienvenida a los visitantes y era el símbolo de ostentación de la riqueza de la ciudad. Pero, sin duda, lo más destacado del paseo es la vista del sus tejados. El color de sus tejas medievales es único en el mundo, tanto que fue imposible de reproducir a la hora de sustituir los tejados dañados por los bombardeos. Notarás la diferencia de color a simple vista. 

Y para recuperarse de la caminata y el calor, podrás tomar un baño en alguna de las playas de roca que surgen bajo la muralla.

Islas de otro tiempo

Eso sí, si buscas playas paradisíacas no las vas a encontrar en las abarrotadas costas de Dubrovnik. Afortunadamente, ese paraíso está justo delante: en algunas de las decenas de islas que serpentean su horizonte. Croacia tiene más de 1.110 islas, aunque sólo 50 habitadas, y las aguas más límpidas del Mediterráneo. Precisamente de la isla de Brac se extrae la piedra que imprime su sello de blancura a las fachadas de Dubrovnik.
Existe la posibilidad de dar paseos en velero por la costa de uno o varios días de duración, algunos con menú incluido y visitas turísticas organizadas. Pero si prefieres ir por libre, lo mejor es decidirte por una isla y tomar un barco en el puerto, lugar desde donde emprendió su viaje hacia Oriente el vecino más famoso de Dubrovnik, Marco Polo.

Y si quieres descubrir Croacia...
Una experiencia totalmente recomendable es no quedarse sólo en Dubrovnik y salir a explorar el país. Posiblemente la mejor opción es alquilar un coche o una moto, o tomar un autobús, y recorrer la costa hacia el Norte donde podrás visitar encantadoras ciudades como Split, Trogir y Zadar. Más al interior no deberías perderte el espectáculo de la Naturaleza que ofrecen los Lagos de Plivitce en uno de los múltiples parques naturales del país.


diumenge, 1 de maig de 2016

Mila 18, un libro imprescindible sobre el levantamiento del gueto de Varsovia y la II Guerra Mundial

Representación del lugar que ocupaba el gueto
El levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia contra el ejército nazi en 1943 y los casi dos meses que aguantaron la lucha es posiblemente uno de los episodios más destacados e importantes de la II Guerra Mundial, y también uno de los menos conocidos.

Pese a que me interesa la historia, especialmente la de esa época, era completamente ignorante de lo sucedido. Lo descubrí en el fascinante viaje que hicimos a Polonia hace unos años, uno de los viajes más interesantes que he hecho en mi vida y que recomiendo con entusiasmo.

Después te das cuenta que este episodio se intuye o se incluye tímidamente en algún libro o película que ya has leído, pero en el que no habías reparado. Cuando volví a ver el Pianista después de regresa de Polonia, me di cuenta que hay un momento que el protagonista mira por la ventana y escucha disparos y ve lucha dentro del gueto.
Como me gusta hacer en todos los viajes, cuando los puedo preparar con suficiente antelación, antes de visitar Polonia ya realicé una inmersión a su literatura e historia leyendo novelas y obras de no ficción. Pero en el caso de Polonia y por mi interés por la II Guerra Mundial, he continuado buscando libros y películas que recogieran todos estos momentos que antes desconocía. Precisamente, el levantamiento de los judíos en el gueto así como el de los habitantes de Varsovia (como si los habitantes del gueto no fueran de Varsovia…) un tiempo después son los dos episodios que más impresión me han dejado. 

Aquí había una parte del muro del gueto
Seguramente por lo que tienen de heroísmo y valor, de la emoción de las causas perdidas, del hecho que en una misma ciudad una población famélica, derrotada, humillada y moribunda fuera capaz de levantarse contra el más temible de los ejércitos.  Sabiendo que la derrota estaba asegurada, pero no pudiendo resignarse a dejarse morir sin rechistar. Y más meritorio aún es conseguir plantarles cara durante meses. Es inevitable no regocijarse imaginando la humillación nazi de no poder derrotar a una población indefensa y débil.  Una población que ellos se habían cansado de acusar de ser inferior.
De todos los libros y de películas que he leído sobre estos momentos históricos, sin duda, la novela  Mila 18 es la que me ha causado un impacto más profundo.

¿Qué es Mila 18?
(Contiene spoiler, pero en realidad todo el mundo sabe cómo acabó la historia)

Escrita por  León Uris, novelista estadounidense de origen judío hijo de padres polacos. Uris es autor de algunas novelas que se han llegado con gran éxito a la gran pantalla como “Exodo” protagonizada por Paul Newman sobre los barcos de judíos que después del final de la II Guerra Mundial partían rumbo a Israel. También es autor de la novela de espías Topaz que Hitchcock llevó al cine. 


Mila 18 es una novela época que sigue las desventuras de un grupo de judíos en la lucha del gueto de Varsovia. Pero también nos muestra la vida antes de la invasión de Polonia cuando puedes ver la cotidianidad de un grupo de personas de clase media. Luego el progresivo aniquilamiento de la voluntad de los judíos y de sus vidas. Te permite comprender muchas cosas y asistir a muchas otras luchas internas.

La prisión de Pawiak
Además del valor histórico que puede tener leer un libro que te acerca a la vida del gueto de Varsovia, también resulta especialmente emocionante cuando has pisado los lugares que se describen en la novela. La calle Siena donde viven los protagonistas y que hoy guarda restos del muero en sus patios interiores. El puente elevado que llevaba del gueto grande al gueto pequeño, la desolación de la prisión de Pawiak donde detenían y torturaban a los rebeldes para delatar a sus compañeros. Y especialmente emocionante es recordar que estuviste sobre los restos de Mila 18, pero entonces no eras consciente de la importancia que tenía.

Mila 18 en la actualidad
La novela toma el nombre de uno de los múltiples búnkers secretos que se crearon en el gueto. Éste situado en la calle Mila, número 18. Fue uno de los últimos lugares en caer del gueto. Allí murieron los líderes de la resistencia y 300 personas más, entre combatientes rebeldes y población que no luchaba sino que se escondía como decenas de niños que se habían quedado huérfanos y que permanecían escondidos bajo tierra y en silencio día y noche para evitar se encontrados y mandados a los campos de exterminio.  Acorralados por los nazis que esperaban en la puerta y forzados a salir con gas, cuenta que se suicidaron con un veneno que tenían preparado para evitar caer en su manos y morir en Treblinka.

Había muchos otros búnkers, es cierto, pero aquel se convirtió en símbolo de la lucha. Dicen que los 300 muertos siguen ahí, que no han permitido nunca abrir el búnker. Permanecen bajo un camino empedrado y una colina de hierba. Un lugar de paz y armonía en medio de la frialdad y la hostilidad de los edificios de arquitectura soviética que hoy ocupan lo que era el antiguo gueto. Aquel refugio era donde se escondía el grueso de la resistencia judía, con su eliminación queda finiquitada la lucha en el gueto.

Algunos momentos destacados de Mila 18
De entre todos los elementos que recoge la novela, densa y destallada, en ocasiones asfixiante y casi documental, los que más me han impactado han sido:

  •          Conocer a la lucha dentro del gueto entre los historiadores y los soldados.  También a la lucha interna entre los partidarios de luchar y plantar cara a los nazis y los que prefieren no rebelarse por obtener un día más de vida, o incluso los que piensan que no pueden rebelarse contra lo que Dios ha decidido enviarles.
    Homenaje a los judíos del gueto
  •           Sufrir sabiendo su ignorancia. Cuando venían a buscarles al gueto y les metían en el tren, todos pensaban que era para ir a trabajar en las fábricas que había a las afueras de Varsovia. El gueto era un lugar aislado, cerrado, no llegaba información de fuera, y además, quién iba a explicar lo que estaba pasando en los campos de concentración si nadie sobrevivía para contarlo. Se entiende entonces que muchos no se resistieran, no se rebelaran, ignorante de su destino.
  •           Revelador también descubrir la insolidaridad de los polacos no judíos que les dan la espalda, los ignoran, como si aquellos no fueran también polacos, como si no fueran también vecinos suyos, ciudadanos de Varsovia. Mirar para otro lado, siendo cómplices de los nazis. Encoge el alma leer los llamamientos desesperados de los rebeldes del gueto a la resistencia de Varsovia para pedirles armas, hombres, apoyo, y la resistencia de Varsovia decide no intervenir ni ayudarlos. Evidentemente, hay muchos particulares e incluso organizaciones que sí que ayudaron a los judíos desde fuera del gueto. Gente que jugaba su vida y la de su familia para ayudarlos. Quiénes somos nosotros para juzgar ante una situación así, cuando te juegas tu vida, qué haríamos cada uno de nosotros en un momento así.
  •           Los alemanes llegan a decir que lo que más les preocupa es la “manía judía” de documentarlo todo. De hecho, la gran preocupación y misión de los judíos que luchan es esconder los diarios y crónicas de lo que había pasado en el gueto y lograr sacar del país a un periodista no judío para poder contárselo al mundo. Sorprende esta misión y esta fe en la documentación de la historia.
  •           El orgullo del primer disparo. El capitán delos ulanos y protagonista de Mila 18 cuando dispara su prima bala contra los nazis en un momento espontaneo de desesperación. Es emocionante el orgullo que sienten todos del hecho de que aquel primer disparo les salva de 2.000 años de sometimiento, humillaciones y resignación.
  •        
    Los tanques en Varsovia
     
    La rabia y humillación de los nazis de no poder derrotar a los judíos, a unos judíos famélicos y sin apenas armas. Judíos que luchan con cuchillos y ladrillos frente al ejército alemán que lucha con tanques y artillería. Un hecho más peligroso de lo que parece a simple vista, puesto que ponía en duda todas sus teorías sobre la supremacía aria. Llevan años hablando de la cobardía judía y ahora no pueden derrotarlos.
  •           Una de las claves que apunta el libro para explicar este milagro es que los nazis que entran en el gueto para luchar hacen lo posible para no morir… mientras que los judíos luchan “a muerte” sabiendo que no tienen nada que perder. Los ataques suicidas son algunas de estrategias que más desconciertan a los nazis. Es difícil de imaginar cómo pueden pasarse días luchando con esa energía cuando a veces llevan 5 días sin comer y llevan horas hacinados a oscuras en refugios.
  •           La vida cotidiana de antes de la guerra de una familia y un grupo de amigos de clase acomodada judía. Las fiestas, los bailes, las rivalidades laborales, las infidelidades, todo lo que no nos ha llegado en las películas. La vida normal de una sociedad truncada en tan solo un mes.
  •           Otro momento emocionante es cuando logran izar la bandera judía en medio del gueto de Varsovia para que todo el mundo lo vea en la ciudad y comentan orgullosos que aquel pedazo de tierra es el único territorio libre que queda en toda Europa.

En general pues una  novela emocionante y valiosa por el conocimiento que nos aporta de un hecho memorable pero apenas conocido de la historia reciente.