dissabte, 12 de desembre del 2015

Nueva York, el intenso sabor de la gran manzana

“Es como si ya hubiera estado aquí antes”. La sensación de deja-vu no te abandona ni un solo instante la primera vez que visitas Nueva York, al reconocer todos esos lugares vistos a través de la pantalla. Fascinante, impresionante, vertiginosa, la gran manzana también puede resultar cálida y cercana.

Artículo publicado en 2010 en Feminas.com

En Nueva York todo resulta tan asombrosamente familiar como si de pronto habitaras al otro lado de la pantalla. Como en un sueño de celuloide, sientes la alegría del inmigrante recibido por la Estatua de la Libertad, no es la primera vez que has paseado descalza por Central Park, ni que has perdido el último tren en la Central Station. También reconoces las luces de Times Square que te reciben en año nuevo, y recuerdas maravillosas primeras citas asistiendo a un musical de Broadway, o besos en el mirador del Empire State mientras buscas la mirada desvalida de King Kong.

El corazón de Manhattan
Midtown es el centro de Nueva York. Avenidas infinitas, rascacielos de vértigo, tiendas glamourosas, miles de taxis amarillos, hermosos edificios art-déco, espejos, cúpulas, teatros, musicales, impresionantes catedrales que quedan empequeñecidas… De todo lo que captarán tus ojos no debes olvidarte de:
·         Quedarte con la boca abierta en Times Square ante tanta actividad, mensajes, información, música, movimiento y colores de los carteles luminosos.
·         Buscar refugio en medio de tanto alboroto en la Biblioteca Nacional, que conserva una Biblia hecha en la imprenta de Guttemberg, o en Bryan Park, un oasis verde donde se proyectan películas al aire libre en las calurosas noches de verano.
·         Admirar la mezcla de estilos arquitectónicos que se dibujan en el horizonte: la Central Station; el edificio Chrysler; Sant Patrick, la mayor catedral católica de Estados Unidos; el Rockefeller Center, el complejo privado más grande del mundo que en invierno acoge la famosa pista de patinaje y el enorme árbol de Navidad de tantas películas; y el Empire State, cita obligada para disfrutar de las vistas de Manhattan.
·         Ir de tiendas por la Quinta Avenida, descubriendo el lujo de la joyería Tiffany’s, la modernidad de la tienda de Apple, la ingenuidad de la juguetería de la película Big o el glamour de las tiendas de ropa de élite.

El sur de la Gran Manzana
Aquí fue donde nació Manhattan hace 300 años cuando el holandés Peter Minuit le compró la isla a los indios por sólo 24 dólares. Hoy acoge el ajetreo del distrito financiero de Wall Street, apacibles rincones y jardines en la zona del puerto y la dramática atracción turística de los últimos años, la Zona 0. Las visitas imprescindibles son:
·   Trinity Church fue el edificio más alto de NYC en su época (1846), hoy parece una miniatura junto a los rascacielos de Wall Street que lo rodean.
·   La estatua de George Washington preside el Federal Hall, donde fue proclamado primer presidente del país en 1789.
·   Pasear por el puerto, divisar la Estatua de la Libertad y tomar el ferry a State Island, una de las mayores atracciones gratuitas de NYC, puesto que ofrece espectaculares vistas del skyline y de la Estatua de la Libertad.
·   Las huellas del los atentados del 11 de septiembre.

Harlem, enclave afroamericano
Desde sus orígenes en los años 20, el corazón de la cultura negra ha latido siempre en este barrio al norte de Central Park. Para vivir Harlem has de:
·   Asistir a una misa dominical con gospel, al que las damas negras del barrio acuden con sus mejores galas de domingo.
·   Visita el Teatro Apollo, el espacio más importante de Harlem para celebrar conciertos y mítines políticos. Casi todos los artistas negros de renombre, como Ella Fitzgerald, Stevie Wonder o Michael Jackson, surgieron de aquí.

Central Park, la vida neoyorquina se mueve
Más de 3 km2 de césped, bosques, caminos, estanques, un teatro, lagos, zonas deportivas, Central Park es un oasis en medio de la locura de la Gran Manzana. El lugar donde se encuentran para divertirse, hacer deporte, descansar y relajarse neoyorquinos de toda clase social, etnia o religión: músicos callejeros, abuelos jugando al ajedrez, embarazadas haciendo footing, grupos de amigos jugando a béisbol, familias de picnic, lectores al sol, ciclistas, pintores… todos tienen su lugar en Central Park.

Otros rincones imprescindibles
Por muy poco tiempo que pases en la ciudad de los rascacielos, hay rincones que no puedes dejar de descubrir. Por ejemplo, dejarte arrastrar por la actividad de Chinatown, un barrio animado lleno de restaurantes, puestos de verduras y curiosidades, o rememorar el misterioso pasado del vecino Little Italy, que fue la cuna de la mafia americana en los años 20.
 
También deberías buscar un momento para pasear por el Soho, famoso por sus fachadas de hierro colado, un encantador barrio de calles adoquinadas que albergan galerías de arte y tiendas de diseño. Así como perderte por las callecitas arboladas del barrio más bohemio y rebelde de Nueva York, escenario de innumerables películas y series de televisión, el Greenwich Village.

Finalmente, sería casi imperdonable abandonar la Gran Manzana sin visitar alguno de sus impresionantes museos, como el MOMA o el MET. Y como colofón, no olvides sumergirte en la auténtica esencia de Nueva York recorriendo el puente de Brooklyn al atardecer.


dimarts, 8 de desembre del 2015

Entrevista a una headhunter

Sonia Bilbao, headhunter: “Las competencias se valoran cada vez más para un puesto de trabajo, aunque sin experiencia no siempre sirven”

Entrevista publicada en 2012 en Feminas.com

¿Cómo reaccionarías si un día te llama al trabajo una cazatalentos para convencerte de que eres la candidata ideal para un puesto mejor en otra empresa? Entrevistamos a Sonia Bilbao, una reputada headhunter que desde hace más de 15 años dirige la consultora de Recursos Humanos Devant Consultores, en México.

El talento en el mundo empresarial consiste en destacar en tu profesión, en ser la mejor, o una de las mejores, ejerciendo tu trabajo. Y en un momento con tanta preparación y competitividad del mercado laboral, tener talento es un valor muy buscado por las empresas. Investigar, descubrir y contactar con los mejores candidatos para puestos directivos es la tarea que lleva a cabo Sonia Bilbao.

¿Desde cuando existe la figura del headhunter?
Tal vez en los últimos tiempos se está hablando más, pero no es nada nuevo. La profesión se expandió desde Estados Unidos hacia Europa y el resto del mundo en los años 60. 

¿Cómo buscas el talento?
En mi base de datos, en Linkedin, entre los contactos que ya tienes, a veces pones ofertas. Y, si no, lo pirateas (se lo robas a otra empresa).

F. ¿De qué modo sueles actuar para localizar el talento dentro de otra empresa?
Has de investigar en el sector, preguntar entre tus contactos, pedir referencias. Conseguir su contacto… y llamarles. Aquí es muy importante ser simpática y sociable, ser convincente, ganarlos en la conversación telefónica donde al final les vas a ofrecer dejar su trabajo por uno mejor.

¿Cómo reaccionan las empresas a las que se los robas?
Bueno, sé de algunas que deben odiarme (bromea).

¿Pero no pones una oferta pública en los medios de comunicación para buscar candidatos?
No, ofertas masivas jamás. Se trata de una búsqueda muy selectiva, de un público muy concreto y definido. Puedo poner ofertas en Linkedin, y acaso también en algunas universidades y escuelas de negocios de prestigio, que tienen potentes bolsas de trabajo.

Pero a las listas del paro no irás, ¿no?
Es que en México no hay listas del paro, no existe el seguro de desempleo. Te quedas sin trabajo y tienes que vivir de tus ahorros. Además, hasta hace poco había muchos prejuicios para contratar a una persona que estuviera sin trabajo para un cargo directivo.

Y ahora, ¿por qué no hay tantos prejuicios?
Básicamente porque hay más gente sin trabajo y ya es más común.

¿Cuál es el valor añadido de un headhunter?
En mi caso, yo trabajo estrechamente con la empresa que me encarga buscar un candidato. Me entrevisto con ellos y les pido mucha información para poder definir al máximo lo que están buscando. Les hago preguntas que no suelen ser las más habituales: cuál es la personalidad del jefe, cuál es la cultura de la empresa, cómo es el ambiente del equipo. Saberlo te ahorra mucho tiempo porque te ayuda a definir mejor la búsqueda. Además, de los requisitos que demandan, les pido que me especifiquen cuáles son imprescindibles y cuáles son un plus. Al final acabas conociendo tan bien el perfil que en ocasiones cuando hablo con un candidato por teléfono, ya voy decidiendo si encaja o no.

¿Se puede acertar al 100% con un candidato?
Para mí, la clave del reclutamiento de personal consiste en disminuir al máximo los factores de riesgo. Y ¿cómo los disminuyes? Evaluando cuantos más factores posibles. Es imposible acertar al 100%, lo contrario seria adivinación.

¿Cómo se valora si has hecho un buen trabajo?
A mi me piden que en tres semanas presente 3 o 4 candidatos que cumplan el 100% de los requisitos. Doy una garantía de 6 meses. Y en 15 años nunca me ha pasado que no haya encajado un candidato en un puesto. Claro está que la empresa debe respetar lo que ha prometido al nuevo empleado. No puede ser que alguien deje un buen trabajo por uno que luego no está a la altura.

Vaya, ¡qué efectividad!
Para lograrlo creo que son importantes algunos métodos que utilizo, como las entrevistas por competencias, y hablar personalmente con tres antiguos jefes de los candidatos. A veces, cuando le dices a un candidato que te dé las referencias de tres antiguos jefes y ponen mala cara, ya me doy cuenta que no será uno de los elegidos. Eso son mis métodos, pero hay otros que yo no practico. Hay empresas en México que hacen estudios socioeconómicos de los candidatos.

¿En qué consisten estos estudios socioeconómicos?
Pues miran en la historia laboral reflejada en la Seguridad Social. Van a los antiguos empleos y hablan con el área de Recursos Humanos para verificar sus referencias y motivos de salida, para saber si la experiencia que ha aportado el candidato es cierta, incluso van a su barrio para comprobar que la persona vive allí.

Vamos, en plan Dr. House. Y ¿eso es legal?
Sí, sí, es información pública. Y no lo hacen a escondidas, es totalmente abierto.

Se habla mucho de que las competencias de una persona son cada vez más importantes, ¿pero hasta qué punto esto es cierto?
Saber gestionar los conflictos, el trabajo en equipo, el liderazgo, la delegación, la empatía, el entusiasmo, la implicación, el compromiso sí que son valores y competencias que se tienen muy en cuenta. Aunque si no tienes experiencia no siempre te sirve. Es decir, por orden de importancia los criterios para elegir a un candidato serían la experiencia en el puesto similar o sector, tener estos valores y competencias y, en último término, la formación.

Si quieres profundizar en la historia de la profesión te recomendamos este enlace:

diumenge, 29 de novembre del 2015

Recorrer Alemania siguiendo la ruta de los cuentos de hadas

¿Te gustaría adentrarte en el bosque donde se perdió Caperucita Roja, oler las rosas que inundan el castillo de la Bella Durmiente o asomarte por la ventana de la torre donde Rapunzel peinaba sus largas trenzas? Puedes volver a los escenarios mágicos de tu infancia recorriendo la ruta alemana de los cuentos de hadas, 600 km de idílico paisaje siguiendo las huellas de los hermanos Grimm.

Artículo publicado en 2008 en Feminas.com

Del mismo modo que las cosas más mágicas no suelen ser evidentes, sino que permanecen escondidas, en Alemania existe una ruta prácticamente desconocida (y por lo tanto, sin masificaciones turísticas) que recorre los pueblos y rincones donde tuvieron lugar las fantásticas historias que los hermanos Grimm recopilaron en sus famosos cuentos de hadas. En sus pintorescos pueblos y su privilegiado entorno natural (recorre 8 parques naturales), podrás encontrar casas de chocolate, zapatos de cristal, flautistas embaucadores de roedores, gatos con botas y animales que ejercen de músicos. Allí donde los sueños se hacen realidad y cuyos habitantes parecen salidos de un cuento por su calidez y amabilidad.

Abre la puerta a un mundo mágico
La ruta nos traslada a principios del siglo XIX y sigue los pasos en la vida de estos célebres hermanos, dos de las figuras intelectuales más importantes de la historia cultural europea. El viaje comienza en Hanau (www.hanau.de), una ciudad de la periferia de Frankfurt donde nacieron los hermanos Grimm en 1785 i 1786. Una estatua en la plaza del mercado recuerda a sus habitantes más ilustres. A unos 30 km. está Steinau (www.steinau.de), el encantador pueblecito de casas de madera donde pasaron su infancia los Grimm. Se puede visitar su casa convertida en museo, que ha recreado algunos cuentos y donde cada mediodía se escenifican estas historias de hadas. Adentrándote en el corazón rural de Alemania, con seductoras montañas y frondosos bosques, te encontrarás con Alfeld (www.tca-alsfeld.de), un magnífico pueblo medieval que es la puerta de entrada a la tierra de Caperucita Roja.

Un paisaje encantado
Como la protagonista de una historia fantástica, irás avanzando kilómetros a medida que pasas las páginas de la biografía de los hermanos Grimm. En Marburg (www.marburg.de) seguirás sus pistas en la Universidad donde estudiaron Jacob i Wilheim y donde iniciaron su rescate de la literatura popular. Leyendas, mitos y sagas de los pueblos de la zona que ellos supieron convertir en historias inolvidables que nos han acompañado desde entonces.
-       En Schwalm (www.schwalm-touristik.de) siguen buscando a Caperucita Roja en el bosque.
-       En Sababurg (www.sababurg.de) guardan el sueño eterno de la Bella Durmiente.
-       En Trendelburg (www.trendelburg.de) se puede mirar el horizonte desde la torre de Rapunzel.
-       En Polle (www.polle-tourismus.de) se pueden visitar las ruinas del castillo de Cenicienta.

¿A quién no se le encendería la imaginación con la belleza de las montañas y los coloridos pueblos que recorren la rivera del río Weser? A cada paso puedes encontrar castillos encantados, románticas plazas como la de Homberg (www.homberg-efze.de), palacios hechizados o pueblos como Hann o Münden (www.hann.munden.de), considerado uno de los siete más hermosos del mundo.

Aunque no es una ciudad muy atractiva, seria interesante que hicieras una parada en Kassel (www.kassel.tourist.de) para visitar el Museo de los Hermanos Grimm que recoge la historia de los hermanos y de sus cuentos. Mucho más idílico pero igual de interesante es hacer una parada en Göttinga (www.goettingen.de), ciudad universitaria donde ejercieron de profesores los Grimm y donde conocieron a la persona que le explicó la mayoría de los cuentos: Dorotea, una mujer cuyos padres tenían una posada por donde pasaban viajeros cargados de las más increíbles historias.

Una ruta muy familiar
Por los elementos mágicos y por la placidez del trayecto, la ruta de los cuentos de hadas es ideal para recorrerla en familia, ya sea en coche, en roulotte o en bicicleta. En muchos pueblos los visitantes son recibidos por los personajes de los cuentos, que escenifican las historias en los mismos lugares donde pasaron. Es recomendable que consultes los horarios por Internet.
Por ejemplo, los sábados y los domingos al mediodía y los miércoles por la tarde puede asistirse a una multitudinaria representación del cuento del Flautista en Hamelín (www.hameln.de). El reparto de estas curiosa obra lo conforman los propios habitantes de esta pintoresca ciudad, una de las mejor conservadas y más bonitas de toda Alemania. Incluso los ciudadanos más pequeños de Hamelín participan en la representación, interpretando a las molestas ratas o a los niños desaparecidos.
La ruta de los cuentos de hadas cierra su última página en una ciudad que es un auténtico museo al aire libre. Al igual que Hamelín, Bremen (www.bremen-tourism.de) también es conocida por un famoso cuento de los Hermanos Grimm. Los cuatro animales protagonistas de “Los músicos de Bremen” están presentes por toda la ciudad: en sus camisetas, sus souvenirs, sus símbolos y en la estatua situada en la plaza del Ayuntamiento. Muchos de los principales lugares de interés de Bremen se concentran en esta impresionante plaza, como su famoso ayuntamiento y la estatua de Roland, ambos patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la catedral o el inicio de la calle Böttcherstrasse, un callejón que es una obra de arte en sí mismo. Y tampoco puedes perderte el barrio de pescadores de Schnoor: recorrerlo es adentrarse en un escenario mágico.

Si quieres saber más, visita la web de la ruta de los cuentos de hadas:

diumenge, 15 de novembre del 2015

Estambul, un espectáculo para los sentidos

Enclavada entre dos mundos, dividido su corazón entre dos continentes, Estambul es un mosaico de historias, culturas y religiones. Sumergirse en la que fuera capital del mundo civilizado es abrirse paso entre los siglos. Sus bulliciosas calles albergan una población de 15 millones de personas que sobreviven entre el tráfico caótico, la intensidad de los olores, la paz de los templos y la algarabía de los bazares. Cuando el sol se pone iluminando de rojo se asiste a un espectáculo con más de tres mil años de historia.

Artículo publicado en 2008 en Feminas.com


Historia de los templos
Aunque Turquía es una República laica desde 1923, se trata de una ciudad consagrada a la oración que alberga los más hermosos templos donde se refugian fieles de todas las religiones. Pese a la predominancia de la religión musulmana, además de mezquitas pueden visitarse sinagogas, iglesias católicas y ortodoxas. El máximo exponente de este eclecticismo religioso lo hallamos en Santa Sofía, el templo que una noche de 1453 se acostó como catedral y amaneció como mezquita. Construida en el año 360 por el emperador Constantino, durante más de mil años fue emblema de la cristiandad y el Imperio Romano de Bizancio. Con la toma de la ciudad por los otomanos en 1453 se convierte en mezquita. Hoy es un edificio sorprendente situado en la misma plaza de Sultanahmet, justo en frente de la Mezquita Azul. Con 260 ventanas, una cascada de cúpulas y semicúpulas y un océano de 20.000 azulejos interiores que le dan nombre la Mezquita Azul rivaliza con su vecina en esplendor.
Y coronando la tercera colina de la ciudad se impone el perfil afilado de la mezquita de Solimán el Magnífico que preside el paisaje desde todos los rincones del Cuerno de Oro. Otros templos que merecen una visita es la iglesia bizantina de San Salvador de Chora con los mosaicos y frescos más hermosos del arte bizantino, la mezquita de Rüstem Pasa Camil, famosa por su rica decoración de mármoles y azulejos y la mezquita de Eyüp, lugar de peregrinaje.

Los palacios, relato del lujo y la lujuria
Más de 5.000 personas trabajaban en el palacio de Topkapi que hoy alberga museos, reliquias, patios majestuosos, pabellones esplendorosos y el lugar más secreto y prohibido de todo el reino: el harén, una cárcel de cristal desde donde se gobernaba un imperio. Ningún hombre podía acceder a este recinto donde más de 1.000 mujeres vivían rodeadas de lujos, maquinaciones, y eunucos. Actualmente, pueden visitarse las instalaciones de Topkapi y los aposentos del harén. Topkapi fue substituido como residencia imperial a mediados del siglo XIX por el palacio del Dolmabahçe. Su fachada de mármol blanco se extiende a lo largo de 600 metros en la orilla del Bósforo. El palacio con 258 habitaciones, 46 salones, baños revestidos de alabastro y balaustradas de cristal tiene una fachada de mármol blanco que se extiende 600 metros a orillas del Bósforo. 

Los bazares, el arte del regateo
Estambul alberga en sus entrañas otra ciudad, un universo entre dos continentes: el Gran Bazar. En este recinto de 1.300 m2 se extiende un laberinto de 60 calles con sus plazas, fuentes y callejones donde 4.000 tiendas forman un mosaico de colores, sonidos y olores, un océano de alfombras, artesanía, joyas, cajas, juegos, lámparas, velos, cojines, tapices, cerámica. Una aventura para la que sólo hace falta un gran sentido de la orientación, buen humor y paciencia para negociar con los maestros del regateo. El hermano pequeño del Gran Bazar se encuentra en el corazón de Eminönü. Además, también se puede visitar el Bazar Egipcio, más conocido como Bazar de las Especias por ser un punto clave de intercambio y comercio en la ruta de la Seda.

Otros rincones de Estambul
Al oeste del Cuerno de Oro y cruzando el puente de Gálata se extiende Beyoglu, el barrio más moderno y cosmopolita de Estambul con calles comerciales y paseos peatonales. Todo el barrio se puede contemplar desde la torre Gálata, una fortaleza de 62 metros construida  por los genoveses en 1348. Y en los alrededores de la plaza de Sultanahmed se hallan dos de los lugares más misteriosos de la ciudad: el hipódromo, escenario de sangrientos enfrentamientos y matanzas, y la cisterna de Yerbatan, catedral del agua bajo el suelo de Estambul, con 336 columnas de 8 metros alineadas y reflejadas en el agua hasta el infinito. Su misticismo está envuelto en una húmeda atmósfera de reflejos rojos.


Tres veces bautizada
En el año 675 a.C nace la ciudad griega bajo el nombre de Bizancio. En el 330, el emperador Constantino la convierte en la capital del Imperio Romano de Bizancio bautizándola como Constantinopla, símbolo de la cristiandad en oriente. En 1453, los otomanos toman la ciudad y la convierten en la capital de su Imperio renombrándola como Estambul, nombre con el que ha llegado a nuestros días. Eso sí, en el año 1923, con la proclamación de la República de Turquía pierde su capitalidad de siglos a manos de la naciente Ankara.

Moverse en Estambul
El Bósforo, mítico estrecho que separa el Mar de Mármara del Mar Negro separa la ciudad en dos orillas, cada una en un continente: Europa y Asia. A su vez, la orilla europea está divida en dos por el Cuerno de Oro, una entrada de mar en la tierra. Ambas partes del Cuerno están unidas por tres puentes que separan la Estambul antigua de la moderna. También hay dos puentes para cruzar el Bósforo, pero es más económico hacerlo en barco. La red de transportes de Estambul es reducida, pero útil para conocer la parte Europea. Un moderno tranvía pasa por los lugares más turísticos, también hay un metro con una única línea y dos líneas de tren urbano. Los autobuses son baratos y frecuentes, pero más lentos para moverse por la ciudad debido a sus monumentales atascos de tráfico. Un trayecto encantador es viajar en el tranvía nostálgico que recorre 1 km en vagones de principios del siglo XX. También vale la pena visitar la espectacular estación donde finalizaba el mítico Orient Express.

Más información:
Novelas ambientadas en Estambul:
-       De parte de la princesa muerta. Kenizé Mourad
-       El árbol de los jenízaros.  Jason Goodwin

-       El libro negro. Orhan Pamuk 

dilluns, 1 de setembre del 2014

Homenaje a Amèlie

COSAS QUE ME GUSTAN
El tomate, el queso, el chocolate
El sol tocándome la piel
El agua caliente, casi quemando
Mirar fotografías 
Las librerías
La playa en invierno
Tocar los aparatos en las tiendas
Los disfraces
Los gorros y las boinas
Los muebles y la decoración de forja
El olor a jazmín
El vino blanco


COSAS QUE ODIO
El frío y la lluvia
El incivismo y la mala educación
Que se me duerman las manos cuando duermo
Las colas y las esperas
Las cucarachas y las arañas
Los calcetines tirados por el suelo
Madrugar
Los pantalones "cagados"
Las bicicletas que tocan el timbre para que te apartes en la acera
Hablar por teléfono
El olor a basura de los containers




diumenge, 31 d’agost del 2014

Aspasia, una nueva mujer fascinante de Julio Medem

Reconozco que me decidí a leer “Aspasia, amante de Atenas” de Julio Medem por la curiosidad de ver cómo escribía uno de mis directores de cine preferidos, pero también con ciertas reservas esperando encontrarme un libro con una escritura en cierta manera superficial y esquemática. Qué ilusa de mí, olvidando que Julio Medem es de todo menos superficial y esquemático!

Y el resultado ha sido una auténtica y maravillosa sorpresa.  He leído las 800 páginas con pasión, totalmente sumergida en la historia y en el relato, disfrutando de cada descripción, cada personaje, cada clase de historia. El trabajo de documentación del libro es realmente admirable. Luego he leído que Medem ha dedicado 4 años a documentarse y escribir el libro. Por supuesto non soy experta en historia clásica, así que no puedo opinar sobre la veracidad de las historias y la verosimilitud de las escenas que recrea, pero por lo que he leído en las críticas el libro está fantásticamente documentado y recrea fielmente la sociedad y la vida de esa época.

Pese lo que he disfrutado con esta lectura, es justo avisar que no es un libro apto para todos los públicos. Sólo a los que le guste la historia, y la historia clásica en particular, le gustará el libro. Sino corren el riesgo de aburrirse con la descripción de las batallas, de la sociedad ateniense, espartana o persa, de cansarse de los discursos del gran maestro de la oratoria, Pericles, o las lecciones sobre filosofía. Y es que “Aspasia, amante de Atenas” nos introduce en todos esos aspectos de la Atenas clásica: historia, literatura, filosofía, oratoria, arte, mitología, política, teatro. A través de la apasionante vida del personaje real que fue Aspasia de Mileto, nos acercamos también a otros grandes de la historia como el mismo Pericles, Anaxágoras, Sócrates, Eurípides, Fidias, Sófocles, Hipócrates. Todos ellos tienen un espacio en la vida de
Aspasia, y que ésta fue una mujer fascinante de la Atenas clásica. La que fue esposa, aunque no se casaron nunca, del padre de la democracia, Pericles, fue una mujer inteligente, fuerte, sabia, y moderna que creó una famosa escuela de mujeres donde las mujeres podían adquirir los saberes que hasta entonces sólo se habían ofrecido a los hombres. Ciertamente, muy moderna para su época. Claro que en la novela de Medem, la escuela de Aspasia es también un negocio de sexo. Y es que como no puede ser de otra manera, el sexo tiene un papel destacado en su libro.

Y también como siempre las mujeres son las protagonistas de sus historias. Mujeres fuertes, inteligentes, apasionadas, decididas, independientes, valientes. Como Lucía, como las diferentes Anas, como Elena, como Mari, como Angela, como Lisa, como Belén, como Alba, como Natasha.

En este caso se trata de una mujer que existió realmente. Medem empieza explicándonos la infancia de la pequeña Aspasia en Mileto cuando ya muestra indicios de ser una niña muy espabilada e independiente. Y como es secuestrada por los persas y así podemos conocer la vida del harén en ciudades que resuenan tan fascinantes a nuestros oídos como Babilonia o Persépolis. Luego nos lleva a Esparta donde descubrimos la austera, dura y sectaria vida de los espartanos, para acabar en la demócrata, artística y vital Atenas. Lo dicho, una auténtica clase de historia clásica, sólo recomendables para los más interesados.


He visto que Medem está preparando una seria de televisión basada en su novela. Estoy expectante para verla pero no sé por qué tengo la sensación que las imágenes de televisión no podrán recrear la profundidad de las 800 páginas que he leído. Al parecer Medem estaba preparando una película sobre la vida de Aspasia y Pericles, pero los gastos de producción le estaban haciendo recortar demasiado el guión, renunciar a demasiadas cosas. Así que decidió explicar la historia tal y como querían, sin recortes, y entonces escribió la novela. En algunas entrevistas, Medem confiesa que antes de ser director de cine ya hizo sus pinitos como escritor adolescente y que la literatura era una cuenta  pendiente. Al fin y al cabo, ser director de cine o escritor se trata de lo mismo: de crear historias.

Para saber más:
Medem, Julio. "Aspasia de Mileto". S.L.U. ESPASA LIBROS. 2012
Aspasia de Mileto en Wikipedia
El busto de Aspasia de Mileto está en los Museos Vaticanos en Roma.
El cuadro es Sócrates buscando a Alcibíades en casa de Aspasia de Jean-Léon Gérôme.


diumenge, 24 d’agost del 2014

Aproximación a las Islas Åland (andando, en coche, en bicicleta, en kayak)


En medio del mar Báltico, a medio camino entre Suecia y Finlandia, se encuentran las Islas Åland, un lugar bastante insólito en Escandinavia que tuvimos ocasión de recorrer este verano en diferentes medios de transporte (a pie, en bicicleta, en coche y en kayak). Es sin duda un destino poco explotado turísticamente y muy tranquilo.


En bicicleta 
Posiblemente la bicicleta sea la mejor manera de descubrir  este peculiar archipiélago formado por más de 6.700 islas. Las islas son prácticamente llanas así que no hay grandes desniveles, además hay poco tráfico, y la mayoría están unidas por puentes o ferrys gratuitos que te permiten ir saltando de islita en islita. Y cuando te apetezca parar a descansar, a disfrutar el paisaje, a tomar un baño o a degustar sus postres típicos en alguna cafetería ocasional. Eso sí, no hay muchos establecimientos así que es buena idea llevarse provisiones.

Las bicicletas se pueden alquilar en la capital, en Mariehamn, por 12 o 14 euros la hora, o unos 35 la semana. La capital es la única ciudad pero apenas merecería ese nombre, puesto que es un pequeño y tranquilo pueblo de pocas casas y menos atractivos, que es muy representativa del ámbito apacible y tranquilo del resto del archipiélago.

Para alojarse, la oferta no es muy amplia puesto que ya he comentado que no está muy explotado para el turismo. De hecho, yo no he visto ni un solo hotel. Las opciones es alquilar cabañas, ir a un bed and breakfast o a un camping, pero siempre reservando con antelación. En nuestro camping estuvimos en un maravilloso camping en Vardo, el Sandösunds Camping, que fue mil veces mejor que un hotel.



A pie
Se pueden hacer diversos trekking para recorrer a pie las diversas islas del archipiélago. Ahora bien, hay que tener en cuenta que será una caminata tranquila y sin mucho esfuerzo, ya que como hemos comentado no hay apenas desnivel. Una ruta interesante que empieza cerca de Bormarsund puede llevar a uno de los puntos más altos de la zona, pero se trata de una pequeña colina. Esta ruta tiene el atractivo además de poder visitar diferentes cementerios antiguos: el cementerio ortodoxo, el judío y el musulmán.




En coche
Para distancias más largas lo más inteligente es recurrir al coche. En este sentido, se pueden realizar dos visitas interesantes.

El museo al aire libre de Jan Karlsgården: recrea la vida de las islas en el siglo XIX. Podemos conocer las casas más humildes con un espacio para las mujeres para hilar y uno para los hombres más en formato taller, las saunas antiguas, una herrería, así como una casa de verano e invierno de una familia más adinerada de la zona. Llama la atención que las dos casas están apenas separadas 100 metros o lo pequeñas que son las camas, pero luego lo entiendes cuando descubres que dormían incorporados (y no tumbados) por miedo a que la sangre se les fuera a la cabeza. El pueblo está al lado del castillo de Kastelholm, una construcción medieval del siglo XIV que era residencia de los reyes suecos y también fue prisión de algún que otro rey.
Y es que aunque la misma Finlandia fue parte de Suecia durante muchos años, no hay otro territorio en el país que haya mantenido los vínculos con su antiguo país como las Islas Åland. De hecho, tienen unas condiciones políticas, económicas y militares diferentes al resto de provincias de Finlandia.
Por ejemplo, el único idioma oficial en las islas es el sueco que habla el 93% de la población. El Estado finlandés ha respetado esta situación sin ningún drama, como pasa en otras latitudes, e incluso tiene la obligación de cuando envía un documento oficial a algún ciudadano de las islas hacerlo en sueco. Las Åland tienen además su propio sistema tributario (muy libre de impuestos), su parlamento, su propia bandera y un sello propio. Tiene, por lo tanto, un alto grado de autonomía. Todo se remonta a la independencia de Finlandia de Rusia (ya la URSS) en 1921, cuando las Åland dijeron que querían pertenecer a Suecia y no al nuevo país naciente. Al final, la Sociedad de Naciones decidió que el archipiélago formara parte de Finlandia pero manteniendo un estatuto especial de autogobierno. Como en Cataluña, tienen delegadas las competencias en áreas tan importantes como salud o educación.

También en coche se puede visitar la que posiblemente es la zona con más tráfico y turismo del archipiélago, las ruinas de la fortaleza de Bomarsund. Se trataba de una gran estructura defensiva que ingleses y franceses destruyeron prácticamente en una guerra en 1854. Y pese al ataque de franceses e ingleses, en realidad, a quién más manía se les tiene por estas tierras es a los rusos. Los años de pertenencia al Imperio Ruso no se recuerdan con especial cariño. El  dueño del camping nos explicó, mientras degustaba con deleite un fabuloso plato de pasta al que le habíamos invitado a cenar, todos los agravios y miedos contra la expansión rusa. Sin embargo, no sabemos qué pasaría en el caso de que Rusia invadiera las Åland puesto que las islas son zona desmilitarizada desde el final de la Guerra de Crimea en 1856. Así, las islas no participarían en una guerra en la que se viera inmerso su propio país, Finlandia. Pero ¿qué pasaría si fuera Åland quién necesitara apoyo militar?
En kayak
Una buena idea para conocer la costa es recorrerla en kayak. El mar no es apenas salado y poco profundo.  En el camino marítimo apenas te encuentras alguna casa con su propio embarcadero. En general en las islas no hay muchas casas ni gente. Y es que no es fácil ser ciudadano de las Åland. Para ello, hay que tener como mínimo el padre o la madre nacidos en el archipiélago, o haber vivido en las islas durante bastantes años.

Después del kayak, lo más apetecible fue tomar una sauna de una hora. En el camping tenía una sauna flotante sobre el Báltico, sobre una plataforma de madera, con un cambiador muy vintage delante. Para ir refrescándote de vez en cuando de la sauna, lo mejor era salir y sumergirse en las aguas del Báltico, sorprendentemente poco frías.

Y para recuperar fuerzas después de tanto ejercicio, en el camping nos deleitaron con el postre típico local: las tortitas de Aland. Una especie de pudding cuyo ingrediente secreto es el cardamomo, acompañado de compota de frambuesa o arándanos y crema batida.

Si quieres saber sobre las saunas puedes leer otra entrada de mi blog aquí